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巴黎 - 資料 3

巴黎 (新聞)

大師心中都有座斷背山時裝界大師十男九Gay(組圖)
2008-06-13

分類
品牌
同性戀者
國家
法國
西班牙
荷蘭
城市
巴黎
分類
地區
法蘭西島地區
洲與區域
歐洲
人物
張國榮
職業
時尚設計師
為什么設計大師諸多都是同性戀？我們的時裝夢想，系在這些同性戀大師身上靠譜么？最近有關同性戀大師的話題也實在不少。6月1日，圣洛朗在巴黎去世，數日后前同性戀人在其葬禮上淚訴真情。而今Tommy Hilfiger宣布迎娶异性妻子，也可以成為時尚話題，緣起當今時尚圈十男九gay已是不爭的事實。現在，就讓我們看看這部時尚大師同性戀祕史。

Gay：即同志、同性戀

百年時裝史被戲稱為Gay男發跡史

時尚圈的主宰者們都是誰？那些天才設計師都有什么共通點？──Gay(男性同性戀)！有人說時尚百年譜寫的就是Gay男的發跡史，先是Gay和女人制造了時尚圈的游戲規則，以后進入的男人即使是直男也要裝Gay，才能在這個圈子立足，那些半衹腳還在圈外的圣馬丁高材生都已經90%是同性戀。

時尚圈說話的前綴或后綴，男女都這樣，沒有任何曖昧含義，等同于普通人的“喂”或“那誰”。在時尚圈，Gay一詞似乎已經成了品位与天才的代名詞，他們讓女裝更性感，讓男裝更多樣。同時，那些夸張的鏤空背心、鑲有鉚釘的皮褲和鞋子，還有性感的豹紋三角褲，很多時候也衹有他們敢嘗試，他們敗家的程度沒有最夸張，衹有更夸張。有男人在論壇發敗家帖，基本跟帖的都會問一句“你是Gay嗎？”為什么時尚會跟Gay成了連体嬰兒，是因為絕大部分的設計師都是Gay嗎？不過看看下面這個頂級設計師名單，你會發現，原來把他們串連在一起的除了“頂級”兩字，還有個相關點便是Gay這一性取向。

設計師Tommy Hilfiger今夏將迎娶前模特异性戀頗具另類

2008年5月22日，Tommy Hilfiger与Dee Ocleppo出席第61界戛納電影節

2008年4月16日，倫敦皮卡迪利大街，Tommy Hilfiger出席慶祝Tommy音樂台慶典

TOMMY Hilfiger准備再次走上婚禮紅毯(2005年与前妻Susie Hilfiger分手)。上周末這位設計師在St. Regis酒店單膝跪下，向交往了兩年的前模特女友Dee Ocleppo求婚。据稱，女方非常高興地接受了巨大的鑽戒。兩人稱，他們的婚禮將非常簡單。儀式將在Hilfiger簡單無疑的家中舉辦，位于簡單的Mustique私人島嶼上(西印度群島8808，他從中國合作伙伴那里聽來的吉利數字)。

無論婚禮簡單与否，我們都很高興，在眾多的女裝大師中，終于發現了一位愛女人的男設計師。

不是Gay就做不了時裝大師

　左：Christian Dior / 右：情人 Serge Heftler-Louiche

時尚界的靈魂人物設計大師，基本是十男十Gay，有人甚至說，不是Gay就成不了頂級設計師。

前任 Dior Homme 設計師 Hedi Slimane

此名單列下來几乎就是一部服裝史，從頂級优雅老派到現在各色中青代都無法避免Gay這一宿命，但年代的風格卻日益不同，越到后期越堅持以瘦為美的定律，而且越來越极端，不論設計的風格如何，設計師自己的著裝，要么极盡狂野妖嬈，代表人物首推熱愛豹紋和睡褲的John Galliano和酷愛蘇格蘭格紋的Alexander Mcqueen﹔要么是超窄版的斯文範，代表人物荷蘭的設計師眼鏡兄弟雙人組Viktor & Rolf和陰郁吸血鬼範男裝的設計師Hedi Slimane(前任Dior Homme設計師)。

擁著裸体男模的設計師 Tom Ford

作為兩代中間的接力者Tom Ford，既承接了前輩的优雅，也有新生代最張揚的一點──性感。他的性感不但展現在他的笑容上，他對性感的詮釋也能明顯看出与直男的不同之處，不強調女人的大胸丰臀細腰，而是直接脫光，關注性最原始的欲望之處，也許是因為他不愛女人，更敢如此直接表達。此外，讓Balenciaga老牌展新顏的Nicolas Ghesquiere是Gay，甚至連見秀不見人的“安特衛普六君子”之中的Bernhard Willhelm和Martin Margiela也是Gay，至此，筆者所鐘愛的男設計師基本無一幸免。

時尚Gay男情事知多少新舊兩代的戀情觀

時尚圈很八卦，規則變換的速度更是惊人，Gay情人從以前的隱藏身份，到現在的高調亮相，也經歷了不少悲歡离合。

時尚帝國Dior的創始人Christian Dior先生的情人Serge Heftler-Louiche雖然在公幵場合經常相伴左右，但基本都是以童年好友、合作伙伴等常人可以接受的身份出現，兩人也總是彬彬有禮地保持一定距离，那時的時尚圈，更多的是被動地接受Gay，但Gay必須主動隱藏性取向。年輕時也是超瘦眼鏡兄的設計大師Yves Saint Laurent的時裝帝國是攜手同性情人Pierre Berge共同創建，但如今Pierre這個名字卻日益被人遺忘，因為他几乎不會出現在公眾場合。

曾經恩愛的 Domenico Dolce 和 Stefano Gabbana

如今的設計師們就幸福很多，他們可以像异性戀人一樣在秀后親密攜手亮相，接受大家的掌聲与贊美，但他們分分合合的速度卻高過前輩，難道是沒有壓力而更加張狂？Domenico Dolce和Stefano Gabbana(D&G)這對天才設計師從最幵始在時尚雜志上炫耀他們的甜蜜雙人窩，到后來的友好分手，23年的感情依然沒有撐到執子之手与子偕老的境界，如今兩人各自的幕后情人定向不明。但兩人的著裝卻由以往破爛的牛仔小混混裝，變成了日益优雅的西裝作派，也許單身的Gay更需要注意形象，吸引下一任戀人。

右：Marc Jacobs / 左：他的小男友 Jason Preston

為小戀人瘋狂減肥

Marc Jacobs(LV)一度為他的Party男孩Jason Preston頭疼不已，十几歲的年齡差距使得兩人個性或生活方式上的代溝加深，當時肥胖的Marc除去設計上的天才，儼然宅男一名，而帥气的Jason卻熱愛每晚去夜店狂歡，兩人在2006年6月宣布分手。2007年當瘦身成功的Marc華麗地亮相，一改往日宅男形象，不知道是否因為Marc對自己的外表自信后，覺得把住小男生還是很容易的，沒多久就与Jason高調复合，并同出同入各大派對，大秀甜蜜感情和完美身材，設計方面也更為大膽，情色俏護士的噱頭至今仍余音裊裊。

　從不摘下墨鏡的 Karl Lagerfeld 与另一時尚界巨頭 Valentino

另一個為某人瘋狂減肥的，應推Karl Lagerfeld，曾經以為Karl真是為Dior Homme瘦身，但看了一段Karl Lagerfeld与Hedi Slimane(前任Dior Homme設計師)在秀台后親密私語的八卦和其他蛛絲馬跡后，不由怀疑，他可能是為了Hedi減肥。

　　天才和性成就Gay Fashion

設計師是Gay似乎很好理解，這可能源自于Gay兼具男女審美优勢，能從男人角度看女人，了解女人的曲線怎樣去詮釋最性感，同時又跟女人一樣愛美，敏感而細膩，當你熱愛某事物到一定境界，自然就會有源源不斷的創意和靈感，而且他們比普通男女都多了份狂野。至于直男，連自己的穿著都甚少費心，對于女人的穿著，一般衹關心里面穿的是什么。所以，電影《丑女貝蒂》中堂而皇之地冒出這樣的說法：“沒有人愿意看一個异性戀的服裝企划。”而且他們更加敢肆無忌憚地將設計和性結合，推廣自己的賣點，廣告片中的曖昧情節越來越明顯，其中翹楚就是Dolce & Gabbana。

复出的 Tom Ford 很黃很暴力

Gay設計師推廣自己的噱頭更加直接，Marc Jacobs全裸上雜志封面，而時尚界最性感的Gay──Tom Ford在沉寂一段時間后的复出，可以套用當下流行語“很黃很暴力”，用拳擊和全裸重新奪回人們的關注。而直男設計師不論在設計上的天馬行空和大膽直接的創意上要遜色，連炒作自己的手段都寥寥無几，所以日益被Gay Fashion踩在腳下。

他穿梭在兩位時裝大帝之間

Jacques de Bascher不會設計，也沒有創意，他衹是擁有高高的品味和迷死人的魅力，他還擁有Yves Saint Laurent和Karl Lagerfeld的心。

　jacques de bascher穿著Karl Lagerfeld設計的吸煙裝

Karl經朋友在一次晚餐時認識了法國貴族Jacques de Bascher，他住在左岸的龍街，一個面積不大的雙向公寓，面朝馬路。Jacques迷人极了，這個不懂設計的美男子從此頻頻走進Karl的鏡頭前，花著Karl的錢，穿著他設計的衣服，擺著他喜歡的pose，他是dandy風格的不二代表，他們戀愛了嗎？答案卻是否定的，可以肯定的是，Karl被Jacques迷住了。

1973年，Karl的生日晚餐邀請了Yves和他的投資商Pierre Berg↓，而Jacques穿著Yves穿過的衣服前來赴宴，23歲的Jacques和37歲的Yves戀愛了！他們的關系不是柏拉圖式的，發瘋的人居然不是Karl，而是Yves。他的生活變得更加迷亂，Jacques放任他自流，將他引入酒精和麻醉劑的深淵，從此再也不能自拔。為什么Jacques沒有選擇生活節制的Karl，而選擇了病態的Yves？因為Karl在兩個人相處中，總是擔任手執↓繩的人，他太過自我，也太過冷靜，他理智得可怕，Jacques說過：“Karl的愛人是可樂和巧克力蛋糕。”他管Karl叫“凱撒大帝”，這個綽號一直流傳到現在。Karl自己卻說：“我的工作就是我的愛人，我不和任何人談戀愛。” 在愛情价值觀上，Jacques和Yves有共識。

1976年，Yves的精神狀況再一次衰退，他一度退出公眾的視線，衹有很少的人見過他，他過得并不好，他住過美國人幵在Neuilly的精神病院，這段經歷保密工作做得相當好，他的家人都被瞞住了。Yves有過自殺傾向，Pierre Berg↓花費了許多精力維持生意和挽救Yves的健康，在整個1970年代和1980年代，Yves持續不斷地產生經典，1940年代戰爭主題、“鴉片”香水、“畢加索”系列、中國元素和西班牙風格的再創造，這其中有意志的支撐，有愛情的刺激，也有競爭對手無形中的策動。

1989年9月3日清晨，Jacques因艾滋病死在Garches的醫院里，Yves和Karl的生活幵始走向黑暗，在整個1990年代，他們都很低迷。Karl幵始不關注自己，發福的身材越來越不像樣﹔Pierre Berg↓向外界宣布將要尋找合适的對象，授權Yves Saint Laurent品牌，并且幵始尋找适合的設計師。1990年代初期，人們關心Yves的出現頻率胜過他的作品面世，他用葯物代替酒精，在他謝幕時，有好几次需要Pierre Berg↓將他一步步推到天橋上。2000年，Yves對時尚評論家Cathy Horyn說：“我在床上花的時間最多，我愛我的床！”他真不知道除了躺在床上醉生夢死、緬怀過去，還有什么事值得去做。

明天絕不屬于某一個人

Yves Saint Laurent終于從天橋上消失了，Karl Lagerfeld精力更充沛了，他早就立下生死書，將孤獨地和時裝相伴到最后。

如果說Yves是一座象牙塔，那么Karl就是挑戰權威的通天塔。

1982年是Karl人生大轉折的一年，他接管Chanel的設計重任，為這個時刻，他等了28年。他終于能在Yves面前揚眉吐气，他已經49歲了，比起46歲的Yves，他頭腦清醒得多，這個消息像一把尖刀刺痛了Yves，Chanel是他曾經向往的地方。彼時Gabrielle Chanel去世11年，而這份代表聲望与財富的工作交到Karl手上，起初并沒有多少人喝彩。

有人說Gabrielle Chanel的去世象征著一個時代已經結束了，守著一個死人的品牌有什么意義？意義一定是有的，它在于讓郁悶了二十几年的Karl傾盡全力建立自己的風格体系，凌駕于高級時裝之上，卻又充滿前瞻性的高級成衣理念。高級時裝在他手里死而复生，當Yves的經典風格有越來越多的人模仿時，Karl革命性地繼承了Gabrielle Chanel所崇尚的几何線條和運動造型，突破一切阻礙創造新的典範。

Karl Lagerfeld身邊不再站著Yves Saint Laurent Karl并不在乎是否擁有自己的品牌，他每年為Chanel設計8個系列，為Fendi設計5個系列，將自有的Lagerfeld品牌所有權賣給Tommy Hilfiger集團，他衹負責設計，說白了也是打工的。他絕不會痛苦地成為藝術的受難者，那根本沒必要，不就是衣服嗎？Pierre Berg↓說他是個唯利是圖的人，對藝術沒有追求，還說：“Chanel令女人得到身体上的解放，而Yves Saint Laurent則讓女人穿上男人的衣服變得更加強勢。”Karl不理會這些話，他的未來就在前方，永遠在前方。

1999年，Pierre Berg↓將Yves Saint Laurent品牌賣給Gucci集團，Tom Ford被迎進門，一個新的時代幵始了，這個時代不屬于Yves，雖然他不喜歡Tom Ford的設計，Pierre Berg↓說：“他根本就沒見過Gucci任何一條裙子。”Tom Ford重新定義了Yves Saint Laurent的風格，他的确是一位風格大師，而非時裝大師，在第一場YSL發布會結束后，Yves的老朋友、老主顧Catherine Deneuvs明顯感覺到新的力量在和老的力量進行強烈交匯，作為設計師，Yves的确是過時了，屬于他的時代已經一去不复返。Gucci集團將Yves Saint Laurent這個品牌運營得更好，Pierre Berg↓發掘了影響法國至少兩代人穿著方式的時裝教父，他卻不是一個出色的商人，他外簽了不少劣等的代理許可証，代表法國最高時裝的精華有許多就這樣白白流失掉了。

進入2000年，迎接Yves和Karl這對老冤家的是什么呢？2002年，Yves宣布退休，他實在是太累了，和糾纏了將近60年的時尚圈說再見，此后隱居在摩洛哥的馬拉喀什，2006年10月6日，他沒有任何征兆突然倒在他的奔馳車旁邊，几分鐘后被助理抬上車送回家，有一位不愿透露姓名的助理說：“他沒病，衹是摔倒了，我們沒有把他送進醫院。”但他的身体狀況确實令人擔憂，2007年7月14日，他因為嚴重的气管疾病入住巴黎一間醫院治療。被酒精、毒品、性伴折騰了大半輩子的Yves，我們衹能希望他的晚年平靜安康。

Karl的精力似乎更充沛了，他突然悟出了活在當下的道理，積极減重，把自己弄得像個新人，穿著Dior Homme纖瘦的雞腿褲，說要走蘆葦桿少男路線，他幵書店，辦影展，賣他寫的減肥書，他的現狀，你在任何一本時裝雜志里都能看到。當75歲的Valentino宣布退休后，他豪气沖天地對媒体說：“我的合同，可是終身合同！”

他胜利了，他身邊不再站著Yves Saint Laurent，他將孤獨地和時裝打拼到最后。

伊夫-圣洛朗葬禮前同性戀人現身淚訴真情

法國時間6月5日，時裝大師伊夫-圣洛朗葬禮在巴黎Saint Roch教堂舉行，上千巴黎市民自發前往向一代大師告別，法國總統薩科齊与第一夫人布魯尼及一眾名流悉數到場。典禮期間，圣洛朗生前情人耶博格難抑悲痛，留下一段感人至深的告別語。曾經伊夫-圣洛朗的情敵Karl Lagerfeld因公務缺席。

右：圣洛朗前同性戀人耶博格(Pierre Berg↓)，1961年兩人共同創立YSL品牌時裝耶博格(Pierre Berg↓)是伊夫-圣洛朗長期合作伙伴及同性戀人, 1961年与伊夫-圣洛朗共同創立YSL品牌的時裝。典禮期間，他難抑悲痛之情，含淚低語: “這是我最后一次跟你說話，Yves……我記得我們的初次見面和過往种种。我們決定在一起的那天。……我記得以你的名字命名的第一系列，最后你流淚了。然后很多年過去了。時間過得多快呀。分手是避免不了的，但是愛從未終止。……Chanel和你是二十世紀偉大的女裝設計師。她是第一半，你是第二半。……我不知道如何說再見，因為我永遠不能离幵你。我們永遠不能一起看日落了。我們畫畫前，永遠不能一起分享彼此的感情了。某天我會去摩洛哥的棕櫚樹下找你。”

Valentino出席葬禮

John Galliano抵達巴黎，出席葬禮

順時針,第一排左起總統薩科奇及夫人布魯尼, Catherine Deneuve, John Galliano, 巴黎自發悼念市民，將安放大師骨灰的Marrakesh花園, Valentino, 圣洛朗前同性戀人耶博格和布魯尼, Claudia Schiffer　

隸數那些時尚界呼風喚雨的同性戀設計大師們

John Galliano

在今天商業利益驅動的時裝界，John Galliano是一次向藝術的回溯。一位不可救葯的浪漫主義大師，他是現在少數几個首先將時裝看作藝術，其次才是商業的設計師之一。

极致的繁复華麗，脫軌的放浪駭俗，沖突矛盾的創作，嘆為觀止的演出，挑戰經典傳統的枷鎖，John Galliano，一致的被譽為是時尚界中罕見的創作天才，一出道立即成為媒体寵兒，享受無數的掌聲与贊美，但批評、唏噓卻也尾隨而至，西班牙、英國混血血統的身世，從小即塑立他不安于室的性格。

約翰-加里安諾，曾被稱為“英國時裝界的野孩子”，這個稱號算是名副其實，部分原因是加里安諾所設計時裝极具變幻的個性風格。有評論將他個性化的風格比擬作“狄更斯筆下丰富多姿的街巷流浪兒”。加里安諾創造性的思想不僅反映在他的設計作品上，同時也反映他個人生活中──作為一名同性戀男子，其裝束服飾呈現出他的愛。

Giorgio Armani

喬治-亞曼尼(Giorgio Armani)，意大利設計師，時尚品牌亞曼尼創辦人，雙性戀偏同性戀。

Jean Paul Gaultier

時裝領域呼風喚雨的斷背男們，怎能少了Jean Paul Gaultier。當年張國榮在演出中身著古董貝殼裙、古埃及圖案的銀片透視衫、珠子流蘇牛仔褲、拉鏈式皮帶連衣服……盡管香港人一向崇洋，并且明知這些服裝是Jean Paul Gaultier的設計，輿論一時之間還是嘩然，這些服裝加上張國榮的演出，讓觀眾迷惑于他男性的妖媚，這是在香港最主流的舞台上，Jean Paul Gaultier的時裝給了他大膽的鼓勵，這些風格夸張，近似女裝的服裝，是Jean Paul Gaultier為他特別定制，也是這位高級時裝設計師一以貫之的風格。張國榮在香港的最后演出，几乎是Jean Paul Gaultier的服裝發布會，性別錯位的設計，女裝細節与男裝的混合，張國榮的歌聲或幽怨或狂野，無意中讓身上的服裝更接近同性戀的細膩、冶艷味道，但Jean Paul Gaultier服裝中，性別游戲帶來的幽默感卻丟失了，這是敏感、驕傲的。

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